Descobrindo o povo Maia
MÉXICO! Sim, finalmente uma visita à tão desejada América Latina! Mais concretamente à península de Yucatan, onde durante o dia exploramos e descobrimos mais sobre a antiga cultura Maia, ao fim do dia descansamos em praias paradisíacas e à noite vivemos as verdadeiras noites latinas, da salsa ao reggaeton – obviamente sem esquecer as milhentas degustações gastronómicas de uma das melhores e mais coloridas cozinhas do mundo.
Depois de um bom voo, embora um pouco longo, e com Internet a bordo, pisámos finalmente solo latino. A única coisa que não esperávamos era o elevado nível de humidade, suficientemente elevado para que as janelas do avião ficassem embaciadas antes de conseguirmos sair dele. Com uma receção muito simpática no aeroporto e depois de ficarmos todos suados após 30 segundos na rua, começa a primeira aventura: ….
– Imaginem que acabaram de chegar a um país pela primeira vez, à noite, com uma elevada taxa de criminalidade e sem rede móvel, e que são esperados por um completo estranho (da agência de aluguer de automóveis) para vos levar ao carro alugado. Bem, isto foi muito real e apenas o início, pois o que se seguiu foi uma viagem de pelo menos meia hora até à agência, passando por alguns locais mais do que uma vez e cujas cores predominantes eram as da polícia (principalmente devido à ausência de luzes de estrada). Felizmente, tudo correu bem e o Sr. Luís foi espetacular.
Nada como uma boa noite de descanso, um bom pequeno-almoço e um belo dia de sol para iniciar a exploração do mundo maia. A grande cidade de Coba (nome maia original, Ko’ba, que se traduz por água agitada/desnivelada), a apenas 2h de distância, marca o primeiro destino maia. O facto de estar completamente envolvida pela selva e isolada das grandes cidades faz desta visita uma experiência verdadeiramente imersiva. Onde apenas os sons de pássaros e alguns insectos preenchiam o ambiente, enquanto a densa fauna local era por vezes capaz de esconder pequenas casas, tornando qualquer um num explorador. À medida que se mergulhava mais fundo neste enorme complexo, mais fascinante ele se tornava, revelando pouco a pouco pequenas estruturas onde, após alguns metros, se viam os famosos campos de bolas e, finalmente, tudo culminando na sua enorme pirâmide com mais de 30 metros de altura. Todas estas estruturas ainda se encontram de pé e em excelente estado de conservação, sendo um excelente exemplo as inúmeras lápides de pedra espalhadas pelo complexo no exterior onde hoje são bem visíveis os seus petróglifos – o que termina esta experiência com um pedido: por favor mantenha a sua imaginação bem ativa que o ajudará a interpretar estes petróglifos.
– Dica final: O parque arqueológico de Coba é ridiculamente grande e logo à entrada podem alugar bicicletas, recomendo vivamente que as aluguem. Recomendo o aluguer de bicicletas, vai tornar a visita mais divertida e leve.
De volta ao carro e à sua gloriosa AC partimos em direção à bela cidade de Valladolid. Admito que vi esta cidade como um mero ponto de partida para o famoso Chichen Itza e o cenote Suytun, mas como se costuma dizer: “não se deve julgar um livro pela sua capa”. E bem, felizmente estava enganada em relação a Valladolid, conseguiu seduzir-me em pouco tempo com as suas ruas cheias de casas coloridas de diferentes cores, o seu estilo colonial, as suas pessoas imensamente amigáveis, o seu mercado artesanal e acima de tudo a sua segurança (sim aqui ao contrário da Riviera Maia pode andar sozinho na rua às 4 da manhã sem qualquer problema).
Por mais que tudo pareça bom, há sempre um lado obscuro, que no caso de Valladolid se gera em torno da sua gloriosa igreja, que antes da chegada dos espanhóis era um templo maia. É uma pena que isso tenha acontecido, mas os seus restos são visíveis por toda a cidade, desde os beirais das igrejas até aos beirais das casas, onde enormes blocos brancos de pedra são demarcados como se fossem um fator estético. Enquanto percorremos as belas e coloridas ruas de Valladolid e nos interrogamos sobre tal “vandalização”, começamos a perceber que apenas uma das ruas tem nome (ao contrário das outras, que são mencionadas por números), nada mais nada menos que a antiga rua principal que ligava as casas dos ricos à igreja. E que algumas das casas apresentam sinais de remodelações mais modernas, isto porque antigamente não havia janelas, pelo que as casas só tinham portas, o que fazia com que o fator que ditava quem pagava mais ou menos impostos fosse o número de portas que uma casa tinha.
Depois de tanto andar e conhecer, é altura de relaxar. Apesar de não haver discotecas nem bares, os habitantes locais reúnem-se na praça central (em frente à igreja e onde se situa o mercado de artesanato) para criar um belo ambiente latino marcado pelo som das trombetas, ou para dançar, ou simplesmente para conviver com amigos e familiares – um acolhimento latino mais puro que não se pode pedir. Por outro lado, na praça da antiga catedral (que em tempos serviu de fortaleza) pode contar com um espetáculo de luzes (a partir das 21h00, penso eu, mas não tenho a certeza) que mostra a história de Valladolid ao longo dos séculos.
Tal como Coba, as ruínas de Ek Balam (o jaguar negro) também estão muito bem cuidadas, bem como o seu recinto. Tudo muito bem cuidado e organizado como um autêntico museu ao ar livre, com a diferença de que todos os sons vêm dos pássaros e de que os seus grupos de visita são as iguanas locais que fizeram desta outrora grande cidade a sua casa. Passear pelas ruínas já é uma experiência muito enriquecedora, mas em Ek Balam pudemos escalar 2 pirâmides. A mais pequena com cerca de 5m de altura mostra-nos o recinto desta bela cidade e coloca-nos frente a frente com a maior pirâmide com mais de 30m de altura. A subida a esta última é um pouco difícil devido à altura irregular dos seus degraus, bem como à sua pouca profundidade, MAS a vista é simplesmente soberba, uma visão perfeita de 360° da selva que rodeia o parque arqueológico, com apenas a pequena pirâmide a destacar-se entre as árvores. Uma vez no topo, as sensações de realização e de paz surgem numa harmonia quase tão pura como a natureza que nos rodeia – nunca se esquece a primeira subida.
Com toda a exploração e calor, um glorioso mergulho refrescante é a única coisa que vem à mente, e estando no México, é uma dica direta para uma visita aos famosos cenotes. Cenotes são simplesmente pedaços de terra cujas fundações cederam, basicamente criando buracos. Mas o que não conta é a cor da água, um azul tão límpido, praticamente perfeito, como se alguém andasse a pôr corantes na água todos os dias – até se percebe porque é que os Maias pensavam que era a entrada para o seu submundo, “Xibalba”. Agora, as perguntas típicas: Quais os cenotes a visitar? Onde é que eles estão localizados? Bem, abençoado seja o Instagram e os seus milhares de influenciadores, que foi assim que o cenote Suytun foi descoberto.
Pelas fotos, é realmente um lugar como nenhum outro, MAS não é tão bom quanto parece. Uma vez que é um cenote à paisana, há um cheiro desagradável que enche o espaço, tirando o desejo de estadias prolongadas, e uma vez que é um local popular para tirar a “foto mágica do Instagram”, há toda uma fila coordenada para as pessoas irem tirar fotografias – ao ponto de os nadadores-salvadores acabarem por tirar as fotografias porque já sabem os melhores ângulos. Sinceramente, não recomendo este cenote a não ser que estejas a caminho.
Felizmente, na cidade de Valaldolid, a apenas 5 minutos a pé do centro, encontra-se outro cenote, o cenote Zaci. Um espaço realmente mágico, único e harmónico, onde depois de passarmos por um túnel somos imediatamente teletransportados da cidade para um espaço dominado pela natureza, onde todos os elementos se conjugam: a cascata que nos traz água fresca e nos massaja, os peixes que com algum receio ainda se aproximam das pessoas, os pássaros casuais que passam por nós para beber um pouco de água, quando no meio do cenote e olhando para cima as raízes das árvores saem para nos desejar um bom dia e finalmente sendo um espaço aberto ainda temos o conforto do sol que nos aquece e ilumina. É fácil perder a noção do tempo e do espaço, mas no bom sentido – num daqueles que estão relaxados e em paz consigo próprios e com o que os rodeia.
Também pode seduzir aqueles que procuram algo mais do que apenas relaxar, também podem contar com “plataformas” para saltar para o cenote.
Relaxados e revigorados, era altura de explorar uma das sétimas maravilhas do mundo, a famosa cidade de Chichen Itza (que significa: à beira do poço de Itza). Assim que entrámos, deparámo-nos com um local amplo e bem disposto, com a sua gloriosa pirâmide maia no centro, o que nos dá uma ideia da grandiosidade desta cidade. Mas deixando o melhor para o fim, recomendo que se faça todo o complexo à sua volta, e sendo assim somos logo convidados a entrar num enorme campo de jogo de bola, caminhando pelo meio das antigas bancadas onde centenas de pessoas estariam a apoiar a sua equipa favorita (fácil de imaginar a euforia, os gritos, o apoio e eventuais cânticos dos adeptos). A cereja no topo do bolo está nas suas paredes onde se podem ver petróglifos incrivelmente bem preservados que contam a história do jogo da bola, dos seus jogadores e equipamentos e sobre os rituais por detrás dos jogos. Alguns metros mais adiante, há plataformas muito detalhadas com símbolos de animais onde se praticam vários rituais, muito baseados em sacrifícios macabros, consoante os animais: águias e jaguares para fins bélicos.
Chichen Itza era uma cidade tão sagrada que tinha o seu próprio cenote, visitado por inúmeros peregrinos das cidades vizinhas. Foram encontradas muitas relíquias e ossos que serviam de oferendas aos deuses e de bom presságio para a passagem para o mundo subterrâneo. Recomenda-se uma verdadeira abertura de espírito, pois a cada esquina e edifício a nossa imaginação viajará centenas de anos no tempo, sobretudo num parque arqueológico tão grande, atrevo-me a dizer, como Pompeia (em Itália), pois à medida que percorremos a sua periferia vão-se revelando mais templos, praças, mercados, edifícios governamentais e até um observatório. Por outras palavras, reservem pelo menos uma manhã inteira para uma visita digna e aprofundada a esta imensa cidade.
Mais uma vez, tenho de dar as más notícias sobre este parque arqueológico: está tão cheio de comerciantes que a magia do sítio se desvanece. Por todo o lado, entre os edifícios, há tantos vendedores a tentar vender que nem se consegue perceber de que barraca soam os instrumentos ou quem fala. É caso para dizer: recomenda-se cautela e paciência ao atravessar este caminho. Mas aí a manhã termina bem com o esplendor desta magnífica e magnânima construção maia, a joia da coroa do parque arqueológico de Chichen Itza: a pirâmide em honra de Kukulkan. Uma construção impressionante que contém um cenote no seu interior e que foi ampliada ao longo dos séculos. Nos equinócios da primavera e do outono, o deus-serpente Kukulkan desce à terra, representado pela sombra nos degraus da pirâmide – imagine-se agora, há séculos atrás, a construir algo tão perfeitamente alinhado com o sol!!! A cultura Maia foi um povo realmente fascinante e inteligente para a época em que dominou o continente americano.
– Felizmente, o povo Maia ainda hoje existe e os seus conhecimentos (incluindo o vocabulário) são por vezes transmitidos em comunidades mais pequenas, por vezes através do ensino universitário. Os rituais ao deus Chaac para pedir chuva ainda são praticados em algumas aldeias!
Como é que se pode relaxar e absorver realmente toda a informação que se reteve durante uma manhã inteira? Bem, há sempre um cenote por perto para nos ajudar, neste caso o cenote Ik Kil. Tal como no cenote Zaci, em Valladolid, contamos com a mesma paz e harmonia, mas temos de descer ainda mais, sentindo-nos mais em contacto com a terra, especialmente quando rodeados por cipós que descem pelo menos 20 metros da superfície (alguns chegam à água onde nos banhamos). Uma experiência realmente imersiva é quando nos deixamos flutuar no meio do cenote olhando para cima, todos os cipós nos cercando, as nuvens passando, os pássaros descendo para beber água e nós apenas nos maravilhando com a natureza e como a vida é simples se estivermos dispostos a deixar os pensamentos e energias negativas de lado. Um lugar perfeito para quem precisa de fugir à sua realidade ou apenas precisa de pensar ou relaxar.
– Felizmente, o povo Maia ainda hoje existe e os seus conhecimentos (incluindo o vocabulário) são por vezes transmitidos em comunidades mais pequenas, por vezes através do ensino universitário. Os rituais ao deus Chaac para pedir chuva ainda são praticados em algumas aldeias!
Como é que se pode relaxar e absorver realmente toda a informação que se reteve durante uma manhã inteira? Bem, há sempre um cenote por perto para nos ajudar, neste caso o cenote Ik Kil. Tal como no cenote Zaci, em Valladolid, contamos com a mesma paz e harmonia, mas temos de descer ainda mais, sentindo-nos mais em contacto com a terra, especialmente quando rodeados por cipós que descem pelo menos 20 metros da superfície (alguns chegam à água onde nos banhamos). Uma experiência realmente imersiva é quando nos deixamos flutuar no meio do cenote olhando para cima, todos os cipós nos cercando, as nuvens passando, os pássaros descendo para beber água e nós apenas nos maravilhando com a natureza e como a vida é simples se estivermos dispostos a deixar os pensamentos e energias negativas de lado. Um lugar perfeito para quem precisa de fugir à sua realidade ou apenas precisa de pensar ou relaxar.
Para encerrar este capítulo colonial sombrio, é possível visitar uma antiga plantação de henequén, uma planta utilizada no fabrico de cordas para navios. Conhecida em espanhol como “Hacienda Yaxcopoil”, que em maia significa “o lugar das árvores verdes do Álamo”, infelizmente ainda pertence à mesma família há gerações, onde parece que eles não são muito abertos para mostrar a triste e sombria história das origens desta plantação. Percorrendo as suas salas, jardins e oficinas, voltamos ao século XIX num piscar de olhos, desde os seus belos salões decorados com fotografias de família, pinturas e mobiliário (até o quarto e a casa de banho originais de 1800 podem ser visitados), a sala de jantar completa com todas as suas cerâmicas e utensílios, uma sala maia cheia de artefactos encontrados no campo até às máquinas industriais a vapor que ainda estão no seu estado original. Parte da fábrica ainda se encontra em bom estado de conservação, onde se pode ter uma ideia de como o henequén era transformado e preparado para o transporte.
Pois bem, no meio destes dois pólos altamente enegrecidos encontra-se a cidade de Mérida, outrora capital espanhola no mundo maia e atualmente capital da região de Yucatan. É uma cidade super convidativa, onde todos os turistas devem perder-se e deixar-se deslumbrar pelas suas ruas bonitas, coloridas e cheias de música. Possui uma arquitetura puramente colonial e detém um recorde mundial: a maior cruz do mundo – a segunda maior catedral a ser construída em todo o continente americano. Todos estes ambientes parecem começar e culminar na sua impressionante e humilde praça central, ponto de encontro de todas as idades e de um pôr do sol inigualável.
Esta cidade foi a sede do colonialismo espanhol no Yucatan, bem como anos mais tarde foi, estranhamente, vista como uma cidade barata pelo governo mexicano, levando os habitantes locais a transformar a cidade em algo mais elegante, bem como a mostrar um espírito mais aberto e convidativo à cultura Maia. Bem, com “apenas” dois edifícios lá conseguiram-no:
– No palácio do governador podemos contar com inúmeros quadros abstractos que retratam a cultura, a história e o sofrimento do povo Maia ao longo dos séculos – todos pintados por um artista Maia
– Quando se trata de agradar ao governo, bem… a resposta parece ser intemporal: construir algo desnecessariamente caro ao gosto do atual líder. E assim foi, mas neste caso o ditador era apaixonado por Paris, o que tornou a construção um pouco mais difícil, mas conseguiram fazê-lo e como! Chegaram mesmo a encomendar os materiais a França (alguns dos tijolos expostos têm a inscrição “Marselha”). O “Gran Hotel de Mérida” é um espaço ridiculamente belo e apaixonante, todo o seu mobiliário e construção parecem transportar-nos para um cenário de filme dos anos 20 – cachimbos, ventoinhas de madeira, cadeirões, um salão digno de qualquer rei ou rainha, as fardas do pessoal, …. .
De volta à selva, mas desta vez quase sem turistas, guias e feirantes, apresento-vos Uxmal. Um parque arqueológico marcado pela sua bela e inconfundível pirâmide oval; edifícios repletos de pormenores impecavelmente bem conservados (nomeadamente alusões ao deus da chuva, Chaac); e pelas suas inúmeras varandas que proporcionam vistas incríveis sobre o parque arqueológico. Um espaço que permite a qualquer turista sonhar, encontrar paz nos sons dos pássaros que enchem o ambiente e sentir-se um verdadeiro explorador ao deambular pelo ar livre que dá sombra, encanto e mistério a esta bela cidade.
Com tanta informação sobre o povo Maia e a sua colonização, vamos recuar alguns séculos, para uma época em que os corsários dominavam os mares, ou seja, tempos de pirataria. Campeche, a cidade que foi palco dos maiores ataques piratas do seu tempo, tendo sido “visitada” pelos famosos piratas Francis Drake, Henry Morgan e Bartolomeu (mais conhecido como “o português, que anos mais tarde se descobriu estar por detrás do famoso código pirata). Felizmente, hoje em dia, esta bela cidade é habitada por habitantes muito simpáticos, bem conservados e cheios de vida, o que, como se pode imaginar, nem sempre foi o caso.
Embora, o que hoje se chama de centro histórico, seja uma cidade totalmente fortificada e murada, isso só aconteceu depois de 200 anos de ataques de piratas – principalmente, o que na minha opinião foi um recorde mundial de maior tempo de ocupação, depois que um pirata tomou e ficou na cidade por 1 mês inteiro. Para infelicidade desta cidade, ela servia como um porto muito importante onde todas as riquezas (da região de Yucatan) e mantimentos eram armazenados para serem levados para Espanha (com algumas paragens antes) – desmistificando assim o motivo de tanto ataque pirata. Com tanto ataque nem se fala, as igrejas eram deixadas de lado, tudo o que era dourado ou prateado era levado, até que um dia os locais começaram a pintar tudo o que era de valor (para se camuflarem com o ambiente) para que sobrevivessem aos ataques, e foram bem sucedidos – ainda hoje podemos ver as esculturas douradas originais. Para terminar bem esta aventura pirata, recomendo um passeio pelas antigas muralhas e alguns minutos para tentar perceber como se desenrolou toda esta história de pirataria ao longo de 200 anos. A ajudar a este exercício mental a “escrita religiosa” nas fachadas das casas da última rua até ao portão que daria para o mundo exterior, onde se pode ler (ou levar a entender) nomes de santos e anjos, para que estes guiassem toda e qualquer alma corajosa o suficiente para sair das muralhas da cidade, isto devido às grandes hipóteses de se poderem confrontar quer com os nativos maias (que deram luta durante 3 décadas aos espanhóis), quer com piratas que se encontravam por perto.
– Seria fácil escrever um post inteiro dedicado à cidade de Campeche, mas melhor do que ler é sentir a história e vê-la com os próprios olhos e para isso recomendo a participação no city tour gratuito (não se vão arrepender).
Finalmente, vemos o mar, neste caso o Golfo do México, e um dia de praia e banhos de sol está imediatamente declarado! À medida que caminhamos ao longo da costa, somos surpreendidos por tons de azul tão surreais que parecem presets do Lightroom, ora um azul turquesa, ora cristalino ou mesmo um toque de verde claro. Isso sem contar os incríveis bancos de areia apenas “sujos” de algas e conchas, basicamente um jardim do Éden, além de ver palmeiras, ouvir as ondas do mar, nadar em águas mornas (como uma piscina ao sol) e onde o fruto proibido são os camarões empurrados com uma refrescante margarita.
Um dia puramente zen do princípio ao fim com este pôr do sol mágico.
Para terminar esta primeira parte, a parte cultural, da minha viagem ao México, gostaria de mencionar o parque arqueológico de Edzna (a casa dos Itzas). A menos de 1 hora de Campeche encontra-se este belo, simples e humilde parque arqueológico que é ainda mais calmo e menos movimentado do que Uxmal. Neste complexo podemos contar com grandes e amplas praças, boas placas informativas, o comum jogo de bola, mas acima de tudo com uma pirâmide de 5 andares bastante distinta com uma rara escadaria cheia de petróglifos (sim, ainda hoje são bem visíveis) – tudo isto aliado ao facto de se poder subir ao topo de certas estruturas para uma melhor visão da parte mais sagrada da antiga cidade de Edzna.
Obrigado a todos os leitores e espero ter conseguido cativar o vosso sentido de exploração. Fico à vossa espera na segunda parte desta viagem épica por terras maias, onde me debruçarei sobre a parte mais turística, a riviera maia (além de revelar alguns segredos/dicas).